파리(AP) – 파리의 Palais de Tokyo 내부에 위치한 하얀색으로 소독된 런웨이는 목요일에 벽에 그림처럼 전시된 주름진 의상들로 장식되었다. 이 광경은 이세이 미야케(Issey Miyake)의 전시 주제를 암시했으며, 프랑스 예술가 로낭 부룰렉(Ronan Bouroullec)의 드로잉과 패션을 융합하여 조용한 힘을 찾아냈다. 파리 패션 위크에서의 이번 협업은 비범한 시적인 컬렉션을 만들어내었으며, 색상에 대한 두려움이 없었다. 이곳에서는 2024년 가을/겨울 남성복 쇼의 일부 하이라이트를 소개한다: 미야케의 예술 수업
상상력의 케일리도스코프로 무대에 등장한 Homme Plisse Issey Miyake 컬렉션은 질감과 색상을 통한 여정이었다. 이번 시즌의 제안에서는 집안의 아이코닉한 주름진 의상에 부룰렉의 생동감 넘치는 드로잉을 절제적으로 사용하여 소박한 영향력을 창출했다. 각 의상은 순조롭게 움직이며 활기를 띤다. 의상 캔버스는 예술적인 비전을 입고 있는 의류 예술과 그림의 현실적이고 움직이는 성질을 결합시켰다. 많은 경우, 그것은 그림자와 빛의 춤처럼 느껴졌으며, 주름은 그림을 생명을 불어넣어 움직임의 환상을 창조하여 정지된 상태에서도 움직임의 환영을 만들어냈다. 이 영감을 받은 전시에서의 수많은 꿈같은 순간 중에는 컬러 블로킹의 인상적인 순간들도 있었다. 한 모델은 부피감 넘치는 주홍색 천을 손에 들고 있었는데, 이는 녹색 팔과 검은색 튜닉과 강렬하게 대비되었다. 이는 대담한 상호작용을 만들어냈다. 컬렉션의 핵심을 더 깊이 파고들면, 부룰렉은 협업에 대해 다음과 같이 말했다. "나는 의류 디자인과 공통점과 대조점을 발견했다. 이 프로젝트가 현실화되게 한 것은 시너지뿐만 아니라 두 분야 사이의 거리도였다. 이는 패션을 예술적 표현의 형태로 재정의하는 것이다." 초대의 예술, 파리 패션 위크의 방식
패션 업계의 화려한 초대에 대한 애착은 디지털 시대와 점점 더 환경 문제에 민감한 세계에서는 흥미로운 유물로 남아있다. 매 시즌마다 파리는 독특하고 종종 수공예적인 초대를 전달하는 택배원들의 미로가 된다 – 이는 산업의 지속 가능한 관행에 대한 이야기와 대조적이다. 최고의 패션 하우스들은 런웨이 테마를 엿볼 수 있는 초대를 제작하는 데 경쟁한다. Nigo의 쇼를 위해 Kenzo는 "Kenzo"로 장식된 하드백 책을 제공했으며, 손으로 세련되게 적힌 손톱에 손님 세부 정보가 기록된 북마크가 있었다. Loewe는 화려한 아트워크로 장식된 2m² 크기의 천을 보냈으며, 쇼 정보가 기록된 카드가 달린 핀이 있는 카드에 쇼 정보를 담은 상자 형태의 초대를 선택했다. Louis Vuitton은 Pharrell의 아메리카나 영감을 받은 쇼의 본질을 포착하기 위해 더 음악적인 주제를 선택하여 초대를 금속 하모니카가 들어있는 상자 형태로 전달했다. 그러나 산업이 더 지속 가능한 관행으로 전환함에 따라 초대의 예술은 창의적 표현과 환경적 책임 사이의 균형을 맞추며 진화할 것으로 예상된다. 반 노턴의 런웨이 반란
모순의 대가인 드리스 반 노턴(Dries Van Noten)은 최신 쇼를 클래식한 정장 자켓에 대한 놀라운 변주로 시작했다 – 코트처럼 드레이프되는 테일러링이 예상치 못하게 짧은 양모 소매로 마감되었다. 이 작품은 짧게 잘린 텍스처와 유동적인 실루엣으로 특징 지어진 컬렉션의 톤을 설정했다. 어긋난 디자인은 어두운, 음울한 색조로 나타났으며, 한 예쁜 단추로 장식된 두꺼운 검은 가죽 속옷이 아래에 숨겨져 있는 눈에 띄는 셔츠가 하나 있었다. 연극성은 푹신한 검은 장갑에서 더욱 환영받았으며, 부풀어 오른 파란색 상의의 셰익스피어적인 여유와 어울리는 것이었다. 이 벨기에 디자이너의 컬렉션은 역사적인 소재와 현대 서브컬처의 특징적인 조합으로 현대적인 남성성의 진화하는 내러티브를 탐구했다. 그의 구조적인 날카로움과 부드러운 유동성을 대조시키는 재킷은 풍부하고 촉감 있는 소재로 만들어진 흐르는 라인과 결합되어 있었다. 대담함은 반 노턴의 상징이며, 이번 컬렉션도 예외는 아니었다. 화려한 컬러 스플래시가 어두운 팔레트에 색감을 더했으며, 눈에 띄는 패턴이 시각적인 깊이를 더했다. 모델들은 런웨이를 걸어가며 조화롭지 않은 혼돈을 구사하며, 서로 다른 요소들을 매력적인 앙상블로 조합하는 반 노턴의 능력을 보여주었다. 전통과 혁신 사이에서 자주 갈리는 패션 랜드스케이프에서 반 노턴의 독특한 길은 장인 정신을 경외하면서도 규범에 도전하는 것이다. 르메르의 겹겹이 쌓인 고급스러움과 민속적 융합
르 마레(Le Marais)의 역사적인 구역에서 르메르(Lemaire)의 쇼는 스타일과 문화적 이야기의 심포니였으며, 그들의 새로운 본사에서 열렸다. 크리스토프 르메르(Christophe Lemaire)와 사라-린 트란(Sarah-Linh Tran)은 레이어링에 대한 마스터 클래스를 선보였으며, 발레적인 우아함과 민속적인 풍류를 조화롭게 섞었다. 원형 무대에서, 풍성하게 테일러링된 레이어로 옷을 입은 모델들이 흔들리며 걸어갔다. 의상 자체가 말해주었다 – 복잡하게 자수된 칼라가 달린 어두운 셔츠부터 스트랩 레깅스와 블록 힐과 함께 착용된 투명한 오버스커트까지, 서양과 동유럽의 영향을 혼합한 힌트를 주었다. 르메르의 부드러운 테일러링 기술은 모든 의상에서 명확하게 드러났다. 남성적인 정장 자켓, 손으로 말려진 바지 커프스, 그리고 비행사 셔링과 레인코트를 포함한 다양한 아우터웨어는 편안한 세련미를 떠올리게 했다. 컬러 팔레트는 이불, 응고된 크림, 그리고 탄화물 갈색의 아늑한 포옹이었다. 쇼의 친밀한 분위기는 손님들에게 세심한 장인 정신을 가까이서 볼 수 있는 기회를 제공했다. 손으로 그린 찔레 꽃 프린트부터 발레와 잠옷 요소의 섬세한 상호작용까지, 액세서리는 브랜드의 민속적 주제를 암시하는 추상적인 보로 타이와 작은 은색 종이 종이가 장식된 가방들로 이루어져 있었다. 르메르는 단순히 옷을 선보이는 것이 아니라 패션이 문화적인 실을 가진 서사로 엮여있는 세계로 관객을 초대했다.